La familia Miralles estrena un luminoso local acristalado donde mantiene intacto su recetario tradicional, potencia los fondos marineros y demuestra que un buen servicio sostiene cualquier lleno.

Hay restaurantes que forman parte de la memoria sentimental de una ciudad y que, cuando cambian de piel, generan tanta expectación como respeto. Eso ocurre exactamente con La Alegría de la Huerta, un nombre ligado desde hace décadas a la cultura del buen comer frente al Mediterráneo. Tras la necesaria demolición de los antiguos establecimientos del paseo marítimo para dar paso a construcciones más modernas, la familia Miralles asumió el reto de continuar sin perder ni un ápice de su esencia. El resultado es un edificio flamante, de líneas ligeras, acero y grandes ventanales que dejan entrar a raudales la luz de la costa.

El local cuenta ahora con una agradable terraza a pie de la arena, un comedor en la planta baja —donde han habilitado una interesante barra de doce plazas para quienes disfrutan del tapeo informal— y un segundo salón en la planta superior con terraza también y unas vistas privilegiadas hacia la arena. Es un espacio amplio con mucha capacidad. Durante mi visita pude comprobar cómo doblaban mesas sin descanso y, lejos de resentirse, la maquinaria funcionó con una soltura envidiable. El ritmo de cocina y sala fue el adecuado en todo momento, algo que se agradece cuando uno va a disfrutar de la mesa sin prisas ni esperas innecesarias.

Detrás de este proyecto sigue latiendo el pulso de una saga hostelera que conoce el oficio desde abajo. Los hermanos José y María Ángeles Miralles capitanean el negocio. Algo que se evidencia nada más cruzar el umbral es la cercanía del equipo, muchos de ellos profesionales con más de veinte años en la empresa que saben hacerte sentir como en tu propia casa.

Su propuesta culinaria huye de extravagancias para centrarse en la cocina tradicional valenciana, los pescados de lonja y los arroces terminados a la leña o a la brasa. En su carta conviven clásicos innegociables como los famosos caracoles picantes con la receta de Pepe Miralles, el esgarraet con mojama o los buñuelos de bacalao con titaina del Cabanyal, junto a propuestas muy apetecibles como el rossejat de fideo fino con colitas de gamba y sepietas —acabado al calor del carbón—, las tellinas de playa o los pescados frescos pasados por las brasas. Actualmente funcionan exclusivamente a la carta, sin menú del día ni menú degustación cerrado, con un tique medio que suele moverse entre los 35 y los 50 euros por comensal dependiendo del producto elegido y de la bodega.

Empecé con unas bravas que confirmaron una de mis batallas habituales en la mesa. No termino de entender por qué se empeñan en llamar bravas a unas patatas que no pican; si llevan ese apellido, por pura definición deberían tener algo de carácter y alegría. Lo que llegó fueron unos dados de patata bien cortados, dorados en su punto con pimentón y tiernos por dentro, acompañados a un lado por un all i oli tan tímido que apenas dejaba rastro de ajo en el paladar. Como fritura estaban ricas y cumplían, así que tiré de sentido práctico y las reservé para aprovecharlas como una estupenda guarnición para el pescado que vendría después.

Seguí con unas quisquillas cocidas que llegaron bien frescas sobre una cama de hielo picado, manteniendo el punto justo de frío para preservar toda su tersura. Tenían buen tamaño, un color limpio y ese sabor dulce y delicado a mar que solo ofrece el marisco cuando llega del día y se respeta en la cocción. Un bocado sencillo, directo y muy agradable para ir abriendo boca frente a la playa.

Llegó después el montadito de anchoa mariposa con mantequilla, uno de esos bocados clásicos que siempre apetecen cuando los tres elementos que lo componen tienen nivel. Sobre una fina base rectangular de masa quebrada y bien dorada descansa una capa generosa de mantequilla y, coronando el conjunto, los dos lomos unidos de una anchoa carnosa, limpia y muy bien equilibrada de sal. En boca funciona de maravilla, el crujiente inicial da paso a la untuosidad láctea de la mantequilla, que suaviza y envuelve toda la intensidad marina del pescado. Sencillo, sabroso y ejecutado con buen criterio.

Como plato principal aposté por un rodaballo entero que llegó con una pinta estupenda. Tenía la piel bien dorada y ligeramente tostada en los bordes, rematada con unas escamas de sal, y al abrirlo mostraba una carne blanca, firme y muy jugosa que se separaba de la espina con facilidad. Conservaba toda esa textura gelatinosa tan característica de este pescado cuando se clava el punto de cocción sin secarlo. Aquí fue donde aquellas patatas iniciales cobraron todo su sentido, funcionando como el acompañamiento ideal para ir alternando bocados con el pescado.

Para el apartado dulce elegí el milhojas de chocolate, pero reconozco que aquí no acerté. Sobre el papel esperaba encontrarme con un hojaldre liviano, aireado y de láminas finas que crujieran con delicadeza, unidas por una crema de chocolate con personalidad. Sin embargo, lo que llegó fueron dos planchas de masa bastante dura, cubiertas con abundante azúcar glas, que encerraban unos puntos de una crema excesivamente dulce y densa que recordaba demasiado a las cremas comerciales de cacao para untar. Apenas lo probé y lo dejé en su sitio. Hay que aplaudir, eso sí, la profesionalidad y el buen criterio de la sala, al ver que no me había convencido, tuvieron el detalle de no incluirlo en la cuenta, un gesto de oficio que siempre dice mucho a favor de una casa.

Para acompañar todo el recorrido me decanté por un Remírez de Ganuza Blanco Reserva 2022 (D.O.Ca. Rioja), elaborado en Samaniego por Bodegas Remírez de Ganuza. Últimamente este perfil de blancos riojanos con crianza me está dando muchas satisfacciones en la mesa, y esta botella volvió a darme la razón. Es un vino serio, con cuerpo y una elegante complejidad donde la fruta blanca madura y los sutiles recuerdos de la barrica se funden con una acidez vibrante. Tiene amplitud, frescura y un paso limpio que sostuvo a la perfección tanto el punto salino de la anchoa y el dulzor de las quisquillas como la untuosidad del rodaballo. Una apuesta segura que elevó el nivel de toda la comida.

Salí de La Alegría de la Huerta con la satisfacción de comprobar que las reformas arquitectónicas, cuando van acompañadas de criterio y respeto por las raíces, sientan de maravilla. Han sabido actualizar el continente manteniendo el alma de aquella casa de comidas marinera que tantos buenos ratos nos ha dado en la playa de la Malvarrosa. Quedan por probar sus arroces a la leña y esos caracoles familiares que tanta fama tienen, así que habrá que buscar excusa para volver pronto.